Pantalla de moto o casco rallada (Solucion)

¿Guapo frontal de Harley,verdad?...Pero nadie nos librara de que tarde o temprano nuestra pantalla de la moto o la de nuestro casco termine arañada con las consiguientes molestias de reflejos,etc,etc.





Hay varias soluciones,pero quizás esta sea una de las mas interesantes.

EL PROBLEMA

Los objetos de vidrio acrílico se rayan muy fácilmente con lo que pierden con frecuencia su bonito aspecto.

Especialmente molesto es esto en las piezas de vidrio acrílico motos.

LA SOLUCIÓN

XERAPOL ofrece una solución sorprendentemente sencilla para este problema tan general. Con esta novedosa pasta especial de pulido el usuario tiene la posibilidad de eliminar por si mismo las rayaduras de forma rápida y económica. El vidrio acrílico reluce a continuación con un nuevo brillo.

LA APLICACIÓN

Limpiar la superficie y aplicar algo de pasta. Pulir las rayaduras con un paño de algodón, suave y limpio o un bastoncito de guata, aplicando una fuerte presión durante 2-3 minutos.

No pulir superficies estampadas, pintadas o revestidas. Si las rayaduras son profundas, repetir la operación. Retirar los restos con un paño. Si las rayaduras son muy profundas lijar antes con papel de lija especial (granulado: 1600) y algo de agua. A continuación, volver a pulir con XERAPOL.

CÓMO ACTÚA

El material plástico se disuelve ligeramente y es rebajado gracias finísimas partículas abrasivas. Se redondean los molestos cantos de las rayaduras y se rellena el fondo de las estrías. La superficie recupera de este modo su lisura y brillo.

EL PRODUCTO
Precio de venta recomendado incl. IVA.:
€ 9,95 / tubo



Os dejo el enlace a su web donde podéis ver una serie de vídeos:
http://www.xerapol.de

Y también el enlace a la web del distribuidor en España:
http://www.sumex.com/

Como cambiar los latiguillos de freno por unos metalicos

En este caso cambiaremos los latiguillos originales de nuestra moto por unos metálicos. El proceso consta de 5 fases: vaciar circuito de frenos, desmontar los originales, montar los nuevos, llenar el circuito y finalmente purgar el sistema.


Comencemos...
Para cumplir con nuestro objetivo necesitamos...



Los nuevos latiguillos


Un bote de líquido de frenos apropiado para nuestra moto. En mi caso una Dyna 2007... Dot4


Y como no!!!... la moto :). Si no somos expertos, será muy útil el manual de taller para saber los pares de apriete de los componentes de nuestro sistema de frenos. Los latiguillos los he comprado en USA y vienen con su manual de montaje, muy completito. Necesitaremos un recipiente para recoger el líquido de frenos antiguo, herramientas apropiadas y un tubito para evitar que al extraer el líquido, este se vierta sobre, pintura o cromados. El líquido de frenos es muy corrosivo y arruinaría nuestra pintura.

Vaciamos el circuito
Localizamos en la pinza de freno el purgador. Está tapado con un capuchón de plástico


tenemos que retirarle el capuchón.


el tubo debe de ajustarse al purgador y lo dirigiremos hacia un recipiente donde almacenaremos el líquido usado. Antes de seguir!! estaría bien contar con ayuda, más que nada para que te pase la llave apropiada, que te rellene la cocacola o te preste una mano con el purgado de los frenos... ¿alguien me ayuda?... creo que me toca seguir solo


Como veis el tubo ya está instalado. Ahora con el tubo dentro del recipiente abriremos el purgador, y comenzará a salir el líguido.


Abrimos la tapa del depósito del líquido de frenos en el manillar y accionamos el freno varias veces, veremos como se vacía el depósito y sale el líquido por el purgador


Desmontamos cableado antiguo y montamos nuevo
Cuando esté vacío el depósito y ya no salga líquido por el purgador, aflojamos el tornillo que fija el latiguillo a la pinza, ojo! saldrá líquido


Seguimos desmontando el latiguillo, en nuestro caso soltamos el tornillo de la pinza, el de la bomba (en el manillar), y un tercero que guía el latiguillo en la parte inferior de la tija. Ojo de nuevo, al soltar el de la bomba... volverá a salir líquido... asi que a mano papel de rollo!!



Ahora toca montar... muy sencillo, cambiamos las arandelas (nuestros latiguillos ya traían unas nuevas) y apretamos el tornillo de la bomba y el de la pinza al par que indica el fabricante con una dinamométrica. El cable superior e inferior vienen listos para atornillar el uno con el otro.


Ahora volvemos a guiar los latiguillos con las abrazaderas que sujetaban el cableado original o si fuera el caso con las nuevas guías que traiga el kit (El de HD los trae)


Llenado del depósito y purgado de frenos
Ahora que todo está montado y en su sitio, comenzamos el llenado y purgado

1. Llenamos el depósito de nuestro nuevo líquido de frenos
2. Abrimos el purgador y esperamos a que salga líquido
3. Mientras esperamos y con el purgador abierto bombearemos con la maneta de freno

Una vez lleno el circuito debemos quitarle el aire (purgar) para esto haremos repetidamente los pasos siguientes hasta que no salgan burbujas por el purgador. Ojo es importante que el depósito no se quede sin líquido ya que metería aire de nuevo en el circuito.

1. Apretamos la maneta de freno (que coja presión) con el purgador cerrado
2. Abrimos el purgador y dejamos salir lentamente el líquido, la maneta se irá hundiendo
3. Justo antes que la maneta termine su recorrido cerramos el purgador y dejamos volver lentamente la maneta a su posición normal
4. Volvemos al punto 1.



Antes de hacer una prueba comprobaremos que nuestra maneta no se hunda o se sienta "esponjosa" en cuyo caso deberemos seguir purgando. Antes de utilizar la moto con normalidad debemos chequear que la frenada va ok. En mi caso no hubo sorpresas, tal vez me pasé demasiado tiempo purgando (falta de práctica)... pero el resultado fué optimo y muchísimo más sencillo de lo que me esperaba.
No hace falta que diga que los frenos son un elemento crítico en nuestra moto (el manual de harley no para de decir "cuidado o podrás tener un accidente y podrás morir")... así que ante la duda... AL TALLER
Tutorial editado por su autor Tomás Rey en http://www.tomix.org

Pulir horquillas

Hace unos días publicábamos una entrada al blog de como pulir las horquillas de nuestro hierro.Esta es en concreto LA ENTRADA

Como siempre intentamos poneros las cosas mas fáciles, el amigo Biker Madrid me remite por E-mail una opción aun mas sencilla que editó en su dia CarL CaesaR en el foro de portalmotos y que os paso a detallar:

Estado de las botellas antes de iniciar la operación de limpieza:


Existen algunos productos que van de maravilla a un precio medianamente alto. Por norma general se suele usar un pulimento y frotar como un tonto.

Pero existe la opción de comprar en cualquier supermercado el "Aladín el algodón mágico"



Dentro de este envase viene un algodón impregnado que se saca un trozo, se frota y listos. Luego deja una sustancia por toda la moto que hay que limpiar con un trapo o con agua directamente (eso a gustos y prisas).

Y el resultado:


Nota del administrador:
Gracias a nuestro amigo Biker Madrid.
Ya sabéis que si tenéis algún tuto o mensaje de interés para todos los usuarios del blog solo debéis de remitirmelo por E-mail: toni.excalibur@gmail.com

Pulir Botellas De Horquillas

Seguramente si has utilizado mucho tu hierro durante el invierno tendrá algún resto granulado en tus horquillas,ya sabes, restos de gravilla o arena que han dejado su marca...

Con este pequeño tutorial veremos como quedan después de un pulido.
Lo primero es armarte de paciencia ya que nos llevara un par de horas por cada barra.

Claro que si quedas con el coleguita de rutas a lo mejor se hace mas llevadero entre birra y birra.

Lo primero es quitar el guardabarros para que nos permita trabajar con facilidad y cubrir el disco para evitar esa virutilla molesta caiga sobre esa parte.



Utilizaremos lijas del 200 al 400.Aquí ya se va viendo "color"


Aquí le hemos dado un manguerazo para ver como nos iba quedando la faena


Este es el resultado final



Para el pulido hemos utilizado lija fina del 200 al 400.En la fotos solo se ha utilizado la lija,aunque es aconsejable para que dure mas la utilización de un buen barnizado....

Algunos consejos adicionales:

HOJAS DE LIJA

Las hojas de lija para lijar manualmente son generalmente de papel y en algunos casos de tela, siendo mejores éstas últimas en aplicaciones donde necesitemos máxima flexibilidad. Según el número de grano, podemos hacer la clasificación, en este caso como son del 200 al 400 serán hojas MUY FINAS


LANA DE ACERO

La lana de acero es una especie de estropajo compuesto de hilo de acero más o meno fino. No es exactamente una lija, pero debido a su gran utilidad se ha incluido en este apartado. Tiene múltiples funciones según el grueso de hilo:Para nuestro caso seria del tipo 000 Para limpiar, abrillantar y pulir metales, etc.


ESPONJAS LIJADORAS

Las esponjas lijadoras son muy utilizadas por su capacidad de adaptarse a formas complicadas debido a su gran flexibilidad. Son muy versátiles, fáciles de utilizar y las suele haber en dos gruesos:En nuestro caso utilizaremos la fina:Lijado medio-fino de maderas, metales y plásticos




Para el barnizado puedes utilizar un buen barniz de metales como este:



Gracias a Biker Madrid por enviarme las fotos para el tuto que ha recopilado desde una web Yanki .

Como cortar la aleta de una Sportster y ponerle un Sparto

Hace tiempo que andaba detrás de este tutorial ya que es de lo mejor que anda en la red.
Como bien indica el tuto se trata de cortar la aleta a una sporster para montarle un piloto Sparto..

El tuto anda por muchos sitios: motos net,blog de guru 100doscientos,blog de Jotuna,etc,etc, lo cual indica que es un muy buen tutorial y quizás por ello ya lo tengáis al menos en la retina después de haberlo visto.

Realmente estos son los culpables:
La moto es del compañero Borja(reefonline) en sportster.cc
El manitas no es otro que el amigo Txus de Biker Store 1903
Y el fotógrafo y donde se aloja el tuto Nacho (Mahou)

Os dejo con una foto/radial que ya pone los pelos de punta:



El tutorial al completo lo podéis ver desde el blog de Mahou pinchando en el enlace:

http://mahouman.blogspot.com

Diagnostico problemas

Se enciende una luz amarilla en el velocimetro y no sabes que es? se trata de un aviso de la centralita para informarte que tiene un error. Para saber de que error se trata y poder asi buscar una solucion esta es tu guia de ayuda.

El IM (insrument module) permite visualizar en el cuadro de mando los códigos para diagnosticar problemas DTC's (diagnostic trouble codes).

Si se produce un error en la moto este queda registrado por este modulo de la centralita, en tu cuadro (velocimetro) veras que la luz de motor amarilla se enciende para avisarte que tienes un error, o mas de uno. Para poder ver de que error se trata tienes que entrar en modo diagnostico, y luego con el codigo del error ir a la tabla para ver de que se trata. Puedes tener mas de un error, y ser uno de ellos el que fuerza los demas, asi que mejor revisarlos todos. Una vez dentro del modo diagnostico este te permite borrar la memoria con los errores registrados. Una buena practica para cuanto te salen muchos mensajes y no sabes exactamente de que error se trata, es limpiar todos y esperar a que se encienda el aviso para ver que mensaje sale el primero.

Los mensajes de error pueden ser de varios tipos, en funcion de donde se esta produciendo el problema:

- velocimetro,
- tacometro (si lo llevas claro),
- TSM/TSSM
- ICM/ECM


Como activar el modo diagnostico.

1 - Poner la llave en OFF y el interruptor de encendido en RUN.

2 - Mantener presionado el botón del velocímetro (El que se utiliza para poner a 0 los cuenta km)

2 - Poner la llave en Ignition y soltar el botón del velocimetro.

Se iluminará la luz de fondo, la aguja del velocímetro llegará a tope y volverá a 0.

Los indicadores (battery, security, low fuel, check engine and cruise) se iluminarán. La palabra "diag" deberia aparecer.

4 - Pulsar el botón del velocímetro una vez y deberia mostrarse el menú "PSSPt" con la P parpadeando.

5 - Cada letra representa un área del módulo de diagnosis. La letra que esté parpadeando, corresponderá con el módulo que vas a chequear.

Para moverse entre los distintos módulos, pulsar el botón del velocimetro. (desde P ..a.. S ..a.. SP ..a.. T y regresa ..a.. P, etc.)

P = ECM/ICM (Electronic Control Module (EFI) / (Ignition Control Module, Carbureted)
S = TSM/TSSM (Turn Signal / Turn Signal Security Module)
SP = velocímetro
T = cuenta revoluciones

6 - Para entrar en el módulo seleccionado, pulsar el botón durante 5 segundos y soltarlo. Si hay algún código, este se mostrará, sino, se mostrará "none". Pulsar el botón otra vez, si existen mas códigos en el módulo.

7 - Escribir o recordar todos los codigos.

8 - Si error o los errores (DTC’s) no se borran, Pulsa y suelta el boton de resetear el cuentakilometros. El codigo del modulo se visualizara.

NOTA: Para saber si el codigo es reciente o viejo, limpiar los codigos visualizados pulsando el boton de resetear el cuentakilometros (mas de 5 segundos). Poner en posicion OFF el arranque. Date una vuelta con tu harley chequeando que se encienda el aviso de error, en cuanto salga para y repite los pasos antriores apuntando los codigos que te salen, asi te garantizas que el codigo de error es reciente.

9 – Pulsando y soltando el boton de resetear los km pasaras al siguiente modulo.

10 – Pon a OFF la llave de arranque.


DTC (Diagnostic Trouble Codes) Lista de codigos de error con su significado.

B0563 Battery Voltage High TSM/TSSM
B1004 Fuel Level Sending Unit Low Instruments
B1005 Fuel Level Sending Unit High/Open Instruments
B1006 Accessory Line Overvoltage Instruments
B1007 Ignition Line Overvoltage Instruments
B1008 Reset Switch Closed Instruments
B1131 Alarm Output Low TSM/TSSM
B1132 Alarm Output High TSM/TSSM
B1134 Starter Output High TSM/TSSM
B1135 Accelerometer Fault TSM/TSSM
B1151 Sidecar BAS Low TSM/TSSM
B1152 Sidecar BAS High TSM/TSSM
B1153 Sidecar BAS Out of Range TSM/TSSM
P0106 MAP Sensor Rate of Range Error Carb
P0107 Map Sensor Failed Open/Low Carb
P0107 Map Sensor Open/Low EFI
P0108 Map Sensor Failed High Carb
P0108 Map Sensor High EFI
P0112 IAT Sensor Voltage Low EFI
P0113 IAT Sensor Voltage Open/High EFI
P0117 ET Sensor Voltage Low EFI
P0118 ET Sensor Voltage Open/High EFI
P0122 TP Sensor Open/Low EFI
P0123 TP Sensor High EFI
P0261 Front Injector Open/Low EFI
P0262 Front Injector High EFI
P0263 Rear Injector Open/Low EFI
P0264 Rear Injector High EFI
P0373 CKP Sensor Intermittent Carb
P0373 CKP Sensor Intermittent EFI
P0374 CKP Sensor Not Detected Carb
P0374 CKP Sensor Synch Error EFI
P0501 VSS Low Carb
P0501 VSS Low EFI
P0502 VSS High/Open Carb
P0502 VSS High/Open EFI
P0505 Loss of Idle Sped Control EFI
P0562 Battery Voltage Low Carb
P0562 Battery Voltage Low EFI
P0563 Battery Voltage High Carb
P0563 Battery Voltage High EFI
P0602 Calibration Memory Error Carb
P0603 EEPROM Failure Carb
P0603 ECM EEPROM Error EFI
P0604 RAM Failure Carb
P0605 Program Memory Error Carb
P0605 ECM Flash Error EFI
P0607 Converter Error Carb
P1001 System Relay Coil Open/Low EFI
P1002 System relay Coil High/Shorted EFI
P1003 System relay Contacts Open EFI
P1004 System Relay Contacts Closed EFI
P1009 Incorrect Password Carb
P1009 Incorrect Password EFI
P1010 Missing Password Carb
P1010 Missing Password EFI
P1351 Front Ignition Open/Low Carb
P1351 Front Ignition Open/Low EFI
P1352 Front Ignition Coil High/Shorted Carb
P1352 Front Ignition Coil High/Shorted EFI
P1353 Front Cylinder No Combustion EFI
P1354 Rear Ignition Coil Open/Low Carb
P1354 Rear Ignition Coil Open/Low EFI
P1355 Rear Ignition Coil High/Shorted Carb
P1355 Rear Ignition Coil High/Shorted EFI
P1356 Rear Cylinder No Combustion EFI
P1357 Intermittent Secondary Front EFI
P1358 Intermittent Secondary Rear EFI
U1016 Loss of ICM/ECM Serial Data Instruments
U1016 Loss of ECM Serial Data, Vehicle Speed, Vehicle Inhibit Motion or Powertrain Security Status TSM/TSSM
U1064 Loss of TSM/TSSM Serial Data Carb
U1064 Loss of TSM/TSSM Serial Data EFI
U1064 Loss of TSM/TSSM Serial Data Instruments
U1097 Loss of Speedometer Serial data Carb
U1097 Loss of Speedometer Serial data EFI
U1097 Loss of Speedometer Serial data TSM/TSSM
U1255 Missing Message at Speedometer EFI
U1255 Serial Data Error/Missing Message EFI
U1255 Serial Data Error/Missing Message Instruments
U1255 Serial Data Error/Missing Message TSM/TSSM
U1300 Serial Data Low Carb
U1300 Serial Data Low EFI
U1300 Serial Data Low Instruments
U1300 Serial Data Low TSM/TSSM
U1301 Serial Data Open/High Carb
U1301 Serial Data Open/High EFI
U1301 Serial Data Open/High Instruments
U1301 Serial Data Open/High TSM/TSSM

Significado de algunas abreviaturas utilizadas

AFR – Air Fuel Ratio
ATS – Air Temperature Sensor
BAS – Bank Angle Sensor
CCM – Cruise Control Module

CKP – Crank Position Sensor. The CKP generates an “AC signal” which is sent to the ECM where it is used to reference engine position (TDC) and speed.

DTC – Diagnostic Trouble Codes

ECM – Electronic Control Module. (The Computer) Computes the spark advance for proper ignition timing and fuel control based on sensor inputs
(from CKP, MAP & TP sensors) and controls the low-voltage circuits for the ignition coils and injectors.
The dwell time for the ignition coil is also calculated in the microprocessor and is dependent upon battery voltage. The programmed dwell feature gives adequate spark at all speeds.

ECT – Engine Coolant Temperature. Sensor also controls the cooling fan relay that provides 12 Vdc to the fans.

EFI – Electronic Fuel Injection
EFP – Electronic Fuel Pump
ET – Engine Temperature sensor
FI – Fuel Injectors
FPR – Fuel Pressure regulator
IAC – Idle Air Control actuator
IAT – Intake Air Temperature sensor
ISS – Ion Sensing System…detonation detection

MAP – manifold Absolute Pressure sensor. The MAP sensor monitors the intake manifold pressure (vacuum) and sends the information to the ECM.
The EMC then adjusts the spark and fuel-timing advance curves for optimum performance.

TP – Throttle Position Sensor
TSM/TSSM (Turn Signal/ Turn Signal Security Module)
VE – Volume Efficiency
VSS – Vehicle Speed Sensor. Used as an input for idle speed control

Editado por Webjak en:

Tutorial Quitar Cromado Deposito

Casi desde que me la compré que me ronda por la cabeza el quitarle el cromado que va desde el tapón del depósito hasta el asiento y por fin me he decidido ha hacerlo...

Estuve preguntando en foros incluso al mecánico pero nadie supo darme un método seguro, así que hoy he decidido hacerlo por el mío propio.



He cogido hilo de pescar y lo he enrollado un par de vueltas para hacerlo un poco más recio, me he enrollado cada punta a los dedos ( yo me he puesto los guantes de la moto,no me apetecía posibles cortes por estrangulamiento de mis dedos...ni idea de lo duro que era ese hilo) y lo he empezado a pasar de lado a lado entre el cromo y el depósito, subiendo desde el lado del asiento...y eureka! esto va despegándose.

El trozo que más me ha costado (que no mucho) ha sido llegando al tapón y he tirado con las manos directamente pero con mucho cuidado,no quería doblarlo por si me arrepentía más tarde.

Y este es el resultado...


...luego con paciencia, un trapo y limpia cristales como líquido abrasivo, he ido quitando la pega que se ha quedado. ¿No tiene mala pinta no?

Mañana acabaré de limpiarla con un poco de pulimento y listo. Ahora me ronda meterle la bandera de meta cruzando de cabo a rabo la moto...mañana la probaré y ya os diré.

Salu2!

Este tuto es del amigo gurusinex y editado en su blog

Engrasar el cable del embrage

El cable del embrage sufre mucho por el rozamiento. Con el tiempo, el calor, la humedad y por supuesto con el uso hace que pierda esa facilidad de movimiento y ocasiones se endurezca llegando incluso a poder partirse. Engrasarlo cada cierto tiempo puede ser recomendable para alargar la vida util de este cable.

Remover el clip que sostiene en su lugar el eje o prisionero de la palanca de clutch:



Se saca el prisionero, para liberar la palanca del clutch:


Ahora vamos a la parte donde esta el ajuste de clutch, que esta tapado por una cubierta de hule:


Se descubre el ajuste:


Se afloja la contratuerca y se recorre esta hasta arriba para aflojar el cable:


Una vez que ya se le dio juego el cable, se procede a sacar la palanca:



Se quita el prisionero de la palanca (el interno):


Ya con el cable libre, necesitamos una bolsita de plástico y una o dos ligas:


Se le hace un agujerito (entre mas chico mejor) y se mete la punta del cable por ahi:


Se pone una liga alrededor de la parte metálica del cable (sin tapar la entrada del chicote):


Se pone una cantidad leve de aceite en la bolsita:


Se cierra la parte superior de la bolsa con otra liga y se dejan un par de vueltas de la liga alrededor de la bolsita de aceite para que haga presión a este y baje por el cable:


Así se deja por el mayor tiempo posible. Una hora es mas que suficiente...... después se arma todo y ...... a gozarlo.

P.D.
Al reajustar el juego del clutch, hay que dejar un juego de 1/8 de pulgada en la palanca. Esto con el fin de asegurar que el clutch este libre completamente.

Pequeño tutorial realizado por sportster.cc en Mexico

Los 10 mandamientos para comprar una Harley usada procedente de los USA

1.- Procura informarte de la empresa que te vende la moto a través de foros de internet,incluso con clientes de esta tienda para comprobar su grado de satisfacción.

2.- Cada moto debe de tener su iluminación Europea (Son ilegales los intermitentes encendidos o de color rojo).

3.- Cada moto deberá de tener pasada una revisión exhaustiva de entrega: Los aceites,filtros y bujías. (Quita el capuchón de la bujía para comprobar si están sucias u oxidadas)

4.- Procura comprar en una tienda donde ademas dispongan de taller propio

5.- Los escapes suenan mucho...Como mola compañero,pero...¿Te proponen alguna solución de cara a la ITV al año siguiente?..

6.- No entregues grandes cantidades para una moto que aun no has visto en la exposición.Desconfía de quien te pida demasiado dinero.


7.- No cierres la operación hasta no haber visto la moto y haberla oído.
Ademas a la hora de cerrar la operación que te aclaren por escrito que el precio es ya en calle(Incluida matriculación y tramites de homologacion)

8.- Por ley toda las motos deben de tener un libro de garantía escrita.

9.- Toda moto Americana debe de tener un documento denominado "TITULO".Pide que te enseñen ese titulo y comprueba que no aparece la palabra SALVAGE.De ser así indicaría que la moto en los USA esta declarada como siniestro.

10.- Pide te certifiquen por escrito los kilómetros o millas que tienen tu moto.Te sera de gran ayuda en caso de tener algún problema y en un hipotético juicio.
Recuerda que en España es obligatorio la escala en Kilómetros.

Todas estas reglas te servirán de gran ayuda a la hora de comprar tu hierro de segunda mano a través de alguna de las tiendas de importación de segunda mano que han proliferado últimamente.

Suerte con la compra compañero.

Filtros de alto rendimiento. (K&N)

Durante muchos años he venido utilizando en mi coche un llamado kit de admisión directa,que no era otra cosa que el famoso kit de filtro de algodón K&N.Una vez puesto se notaba la entrada masiva de aire con un ligero silbido del turbo que desde el interior del coche hasta llamaba la atención.

Ahora en mi Sporty es algo natural ya que su resultado esta mas que comprobado.

A diferencia de los clásicos filtros de papel que originalmente montan nuestros hierros,estos filtros de alto rendimiento dejan pasar mayor flujo de aire,algo a tener en cuenta si queremos mejorar las prestaciones de nuestro motor.

A diferencia de los filtros originales que tienen una durabilidad limitada en cuanto al numero de kilómetros, estos filtros podríamos decir que duran lo que el motor de nuestro hierro y de echo en su web nos indican:

El último filtro de aire que necesitará el motor de su vehículo: Garantizamos los filtros de repuesto por 10 años o 1 millón de millas (1,609,344 kilómetros). ¿Por qué haríamos tal cosa? Lo hacemos porque los filtros están diseñados para durar por el resto de la vida del motor. Utilizamos únicamente los materiales de más alta calidad y nunca nos arriesgamos. Recomendamos que el filtro se limpie y aceite de nuevo cada 50,000 millas (80,467 kilómetros); entonces se puede colocar de nuevo en el motor y funcionará virtualmente como uno nuevo.

Así que ya sabéis,utilizar este tipo de filtros también requiere de ese mínimo de mantenimiento para su limpieza:

Kit de servicio de mantenimiento del filtro del recargador (aerosol)

Un sistema de mantenimiento de seis pasos diseñado para recargar cualquier filtro de aire FilterCharger® de K&N. Restaura la eficiencia de flujo de aire de manera que el FilterCharger
funciona como nuevo.
Incluye:
Aceite en aerosol de 6.5 oz., limpiador para filtros de 12 oz. y calcomanía de servicio - No. 99-5000

Kit de servicio de mantenimiento del filtro del recargador

Igual que el No. 99-5000 excepto que tiene una botella que se exprime en lugar de un bote con atomizador.

Incluye:
Aceite para exprimir de 8 oz., limpiador para filtros de 12 oz. y calcomanía de servicio – No. 99-5050

Aceite para FilterCharger de K&N

El aceite para filtros de aire K&N es el único aceite formulado especialmente para trabajar junto con la tela de algodón en los elementos del FilterCharger® de K&N, lo cual permite un sistema de filtrado de aire de alta calidad. Cuando se utiliza según las instrucciones, penetra rápidamente en los pliegues del filtro y se mantiene suspendido en la tela de algodón. La saturación se mantiene hasta que se limpia el elemento con el limpiador para filtros de aire K&N.

En los kit de limpieza se incluyen unas sencillas instrucciones con lo cual no tendréis problemas.

Os dejo el enlace a la web de K&N por si tenéis algún tipo de duda.

http://knfiltros.com

"Ese culito"......Instalar gel en el asiento

El amigo rafiki ha editado este tutorial en el foro provisional de sportster.cc y os lo dejo ya que creo es de mucho interés y de fácil realización.


Como el asiendo de la Nightster de mi C es muy chulo, pero incomodo de cojones, y después de ver la opción de cambiarlo, resulta que estéticamente es el que mas me gusta, así que he decidido hacerlo mas cómodo, para ello nada mejor que el Gel y la espuma con memoria.

1- Comprar el Gel y la espuma necesarios (yo los pille por Ebay)



2-. Desmontar asiento de la burra


3.- Desmontar el forro del asiento, para lo cual lo estiraremos para sacar unos enganches plásticos que lleva y quitaremos las grapas con cuidado.



3a.- Aprovecharemos para pegar bien el relleno a la base.


4.- Presentamos la almohadilla de gel en el relleno


5.- Marcamos con un rotulador


6.- Rebajamos en el relleno original el hueco suficiente para que entre la almohadilla de (unos 2 cm) y la espuma de memoria (1 cm).
(Ojo, en el asiento de la Nightster, en algunos tramos no hay profundidad suficiente). Yo lo he realizado con un cuter fino y haciendo tiras paralelas, mejor una imagen que mil palabras.



7.- Una vez hecho el rebaje, colocamos la almohadilla de gel (yo la pegué con pegamento, para mayor seguridad)


8.- Presentamos, recortamos y pegamos la espuma de memoria


9.- Recortamos y suavizamos las formas (yo emplee un rasca-vidrios, aunque hay otras cuchillas mas eficaces)



el añadido delantero es un pequeño premio a mis órganos reproductores.

10.- Ahora se cubre todo con espuma correctora, para disimular las pequeñas imperfecciones que hayamos tenido, y para crear una barrera que nos aisle del calor si no hemos puesto KP3 o espuma de memoria (el gel absorbe mucho calor en verano). También la he pegado con supergén.




11.- Forramos todo con plástico, por si por las costuras de la funda se filtra el agua.


12.- Colocamos la funda en su sitio, con cuidado y estirando bien


13.- Grapamos de nuevo y pinzamos


14.- Asiento terminado y puesto en mi burra.


Espero que os sea útil. La verdad es que voy mucho mas cómodo, pero no llego al mismo nivel de comodidad que cuando llevo el Sundowner (no por dureza, sino por postura), pero aun así lo recomiendo para los que no quieran perder estética y quieran mas comodidad.